Про ЖЖ и хруст французских булок

[pavel_syutkin]

Какие блюда нашей кухни можно считать исконно русскими, а какие заимствованными? Хорошо это или плохо? Могло ли быть вообще иначе в те эпохи, когда кухня формировалась? И наконец, что делает кухню частью национальной культуры? На все эти вопросы мы и попытались вчера ответить на встрече с читателями и блогерами LiveJournal Meetup в редакции Живого Журнала.

Это уже вторая встреча в рамках нового формата, который внедряет ЖЖ. Как вы помните, месяц назад мы слышали прекрасный рассказ Софьи Багдасаровой о «запретных» темах мирового искусства. Теперь же настала наша с Ольгой Сюткиной очередь. 

Фото Дмитрий Бердасов e-strannik

Понятно, что о русской кухне можно говорить бесконечно. Причем, не факт, что это будет интересно для большинства людей. Поэтому в рамках нашего дежурства по ЖЖ в конце января мы и выбирали, как вы помните, самые дискуссионные темы: Почему мы так мало знаем о прошлом нашей кухни? Можно ли готовить по старинным рецептам? Существует ли православная кухня? Чем была кухня советская – упадком или достижением?

А выступая на вчерашнем мероприятии (собрании, встрече? Как еще перевести это слово meetup?), нам показалось уместным обсудить тему, вызывающую не меньшие эмоции: «О национальности русской кухни». 

Три богатыря, novikovski, shchukin_vlad, and e_strannik (фото kiki-morok)

Часто можно услышать фразу: «Какое русское блюдо ни возьми, оно окажется заимствованным - азиатским, французским, итальянским». Но давайте задумаемся: а сколько времени оно должно пробыть в массовой национальной кухне, чтобы стать «родным»? Ведь понятно, что большинство кушаний, скажем, Западной Европе досталось еще от античности, когда нынешних государств и в проекте-то не было. Однако это не мешает нам говорить об итальянском оливковом масле, французском сыре или английском ростбифе как об элементах национальной кухни. Впрочем, они хотя бы делили одно географическое пространство. А, например, «паппа аль помодоро» или полента – это тоже национальные итальянские блюда? Притом, что и помидоры, и кукуруза были завезены из Америки и пришли в массовую кухню Апеннинского полуострова хорошо, если в XVII веке. 

При этом, по мнению многих «почвенников», рис в русской кухне – несомненно, заимствованное блюдо. И каша из «сарацинского пшена» с изюмом (бог знает, когда и то, и другое завезли на Русь купцы из Средней Азии) – это блюдо не русское, не национальное. Картошка же – вообще преступление против скреп, которые «деды едали». Не говоря уже про хруст французских булок. Вам не кажется, что здесь кроется определенное лукавство?

Два часа пролетели совсем незаметно. Может быть, в этом помогла медовуха, предоставленная спонсором вечера – компанией «Очаково». 

Перед началом встречи - svetuliag, kiki_morok и marusya_s с медовухой в руках (фото e-strannik)

Так или иначе у наших слушателей остались силы для того, чтобы задать еще больше десятка вопросов. От тех, что по теме, – скажем, насколько характер русской кухни обусловлен климатом. До более общих – с просьбой рассказать о достойных ресторанах русской кухни и любимых шефах. И до совсем уже не относящегося к лекции, но на самом деле более актуального, – пойдете ли вы голосовать на предстоящих «выборах»?

- Мы тут посовещались и я решила, - сказала Ольга, выбирая лучший вопрос. Им стало выступление Анатолия Гендина о причинах непростого положения с нашей национальной кухней сегодня. Он-то и получил нашу подписанную книжку. И кстати, «отдарился» в ответ своей новой книгой.

Фото Дмитрий Бердасов e-strannik

Это, конечно, было непростым решением, поскольку и вопросов было много, и интерес слушателей оказался неподдельным. С другой стороны, а что еще может быть ближе и понятнее, чем наша кухня?

С удовольствием даю ссылки на публикации об этой встрече в журналах коллег:

Дмитрий Бердасов e_strannik : О русской кухне на мансарде ЖЖ

Влад Щукин shchukin-vlad: Какой русский не любит вкусной еды?

Инга kiki-morok: Здравствуй, еда!

Марина Суконкина marusya-s: Средовое с мероприятия о «национальности» русской кухни

Евгений Чесноков ("Русский блогер") : Эволюция русской кухни от былинных времён до наших дней

Михаил Гуревич mihailgurevitch: ПИРОЖКИ ПО-БЛОГЕРСКИ, ИЛИ ЛИТЕРА «М»

Анатолий Гендин anatoly_gendin: В поисках истинных скреп. Наши предки тоже любили поесть

 Ольга&Дмитрий (grushenka):  LiveJournal Meetup с Ольгой и Павлом Сюткиными. Вкусно, интересно, познавательно!

И, конечно, подробный отчет tanechka-s в Афише ЖЖ: Как прошел LiveJournal Meetup о русской кухне

Для тех же, что не смог присутствовать тоже есть выход. Вот запись всей лекции, вопросов и обсуждения, которую любезно сделала редакция ЖЖ:

В общем, надо нам всем в Живом Журнале чаще встречаться!

                                                                                               Верхнее фото: shchukin-vlad

Comments

[man-with-dogs.livejournal.com]

29:00 - про хлеб с лебедой у крепких хозяев. "Чтоб не расслабляться" - это какая-то очень современная мотивация. У меня она вызывает подозрение в полном отрыве от реальности. Мне где-то попадалась инфа - что крепкие крестьяне подмешивали лебеду, чтоб выбить у правительства помощь хлебом. Ибо, в отличие от большевиков, царские власти заранее создавали запасы хлеба, чтоб покрывать ими недостачи крестьян в "голод" (что тогда означало не лютый советский голод с людоедством, а всего лишь недород). Такая мотивация - мотивация НОРМАЛЬНЫХ людей, а не идиотов, которые на пустом месте себе делают "нерасслабон".

Кстати, наиглавнейшая новация советской кухни - человечина. 3 голодомора 1921-23, 32-33 и 46-47 с 5, 7 и 1,5 млн трупов, десятками миллионов голодающих и с массовым людоедством. Это - так сказать, "оборотная сторона" большевицкой "Книги о вкусной и здоровой пище".

[p-syutkin.livejournal.com]

Спасибо вам на внимательный просмотр лекции. Это всегда приятно. Начну постепенно отвечать на ваши вопросы - уж не взыщите не на все сразу (воскресенье - семья:)). Так вот, для начала про лебеду. Лебеда, как оказывается, в русской деревне - не только средство от голода. Но и обычная пища в хозяйстве бережливого главы семейства. Что, конечно, не скрывается от внимательных глаз того же Льва Толстого:

«В том дворе, в котором мне в первом показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях, и овса, с своей и наемной земли, было 60 копен, дававших по 9-ти мер, т. е., по нынешним ценам, на 300 рублей овса. Ржи, правда, оставалось мало, четвертей 8, но, кроме овса, было до 40 четвертей картофеля, была греча, а хлеб с лебедой ела вся семья в 12 душ. Так что оказывалось, что хлеб с лебедой был в этом случае не признаком бедствия, а приемом строгого мужика для того, чтоб меньше ели хлеба,— так же, как для этой же цели и в изобильные года хозяйственный мужик никогда не даст теплого и даже мягкого хлеба, а все сухой. «Мука дорогая, а на этих пострелят разве наготовишься! Едят люди с лебедой, а мы что ж за господа такие!» (Л.Толстой. Из статьи «О голоде»)

Как видите, мои слова "чтоб не расслабляться", хотя и из современного лексикона, но все-таки весьма близко передают мотивацию тех крепких крестьян. Подробнее про хлеб с лебедой я писал здесь.

[man-with-dogs.livejournal.com]

Ну так тут Толстой, вероятно, раскрыл хитрого мужика, который "как все" ел хлеб с лебедой, чтоб как все получать бесплатную хлебную помощь. А про мотив "не расслабляться" крестьянин рассказал назойливому барину, чтоб отстал. Так что интерпретация тут может быть самой разной.

Про разбавление хлеба лебедой, чтоб получать хлебную помощь - я читал где-то. Так что и тут тоже самое могло быть.